12 consejos para imprimir filamento flexible como un profesional

La primera vez que me puse a imprimir filamento flexible me cagué de miedo.

Creía que mi impresora 3D se había roto.

Después de horas de impresión con PLA y ABS había visto de todo, pero lo que empezó a hacer en ese momento la impresora no.

Churros de plástico con pelotas, un inusual aplastamiento de las capas, una especie de lombriz apareció en un hueco del extrusor, un desastre.

Pero lo que no sabía es que, a la hora de imprimir filamento flexible, las reglas del juego cambian.

Hay que saber unas cuantas cosas antes de poder hacerte tus propias zapatillas flexibles, o tu propio vestido impreso en 3D.

Por eso he intentado hacerte esta pequeña guía de consejos para poder imprimir filaflex, o cualquier otro filamento flexible.

Y lo puedas petar en las reuniones maker con 👟 tus zapatillas nuevas impresas en 3D 👟.

🔎 Qué es y para qué se usa el filamento flexible

En el mundo del filamento flexible es muy amplio y  lo puedes utilizar para multitud de cosas, entre ellas, si te apetede diseñarte incluso tus propios vestidos impresos en 3D:

Dentro de todos los plásticos para impresora 3D que hay y en concreto los flexibles, existen diversos tipos de variedades: TPE, TPU, Soft Pla, PCTPE…y cada marca es de su padre y de su madre.

Aun así, en lo que te debes fijar y lo más importante de todo es en el grado de dureza Shore, que será lo elástico y blando que es ese filamento.

Cuanto más blando y elástico, más complicado de imprimir.

Esto no significa que haya algún filamento flexible que impresora 3D no pueda imprimir, para nada, lo único que significa es que tendrás que poner un poco más de cuidado al hacerlo.

Pero por lo demás, hay 12 cosas que si las tienes en cuenta y las aplicas como te digo, te ayudarán a imprimir el filamento flexible, te costará más o menos, pero lo acabarás haciendo.

 

🔗 Alinea el hobbed bolt y la entrada del extrusor

Este es un paso que solo se tiene en cuenta a la hora de montar la impresora 3D.

Si tienes un extrusor como el Titán o Bondtech con reductora , esta alineación se hace mediante arandelas (metes mas arandelas o menos y cambias la posición de los dientes del hobbed bolt), y si tienes un extrusor directo, esto no debería darte mayor problema.

El tema está, en que cuando tienes un filamento normal, un milímetro no afecta excesivamente.

Pero con los plásticos flexibles no pasa lo mismo.

A la hora de empujar, si esto no está bien alineado, se generará una curvatura, la cual puede ocasionar un bucle en el filamento que, tras dos horas de impresión, mande tu pieza a tomar por riau.

Revísalo y si no está alineado, saca el destornillador y los alicates y ponte a currar.

Lo agradecerás.

 

👨🏻‍🦽 Cuanta menos fricción, mejor

Este es probablemente el punto que más hay que cuidar cuando imprimes bobinas de filamento flexible.

Te explico por qué.

Esta analogía sirve para explicarte lo que pasa con los filamentos flexibles en las impresoras 3D.

Tu mano agarrando la manguera es como el tornillo o polea extrusora agarrando el filamento, y el cabezal de la manguera el nozzle o boquilla del hotend.

¿Entiendes por dónde van los tiros?

Es como si estuvieras empujando una cuerda, cabe la posibilidad de que en algún momento se doble y la líe.

Por ello, cuanta menos fricción tenga mejor.

Un exceso de fricción sería como el momento en que tu manguera se clava en el césped mientras tú sigues empujando hacia delante, una vez a ocurrido ya no hay vuelta atrás, el hilo se dobla, tu extrusor deja de echar plástico y esto es lo que pasa.

Entonces, ¿Cuál es mi propuesta? Depende de dónde te encuentres.

 

⬅️ Antes del tornillo o polea extrusora

Este punto se puede solucionar con un extrusor de tipo bowden de buena calidad. Este extrusor tiene un tubo de teflón que guía el filamento hasta la boca del hotend.

El teflón es el material que usan las sartenes antiadherentes. Barato de encontrar y con un coeficiente de fricción mínimo.

Por otro lado, si la altura entre el hotend y la bobina supera los 30 centímetros, la propia gravedad hará que el filamento entre sin problema guiando el hilo al interior del hotend.

Una última aclaración que tiene que ver más con la mayor fricción que puede haber antes del tornillo extrusor, el enredo de la bobina. Si por lo que sea esto te ha pasado y no tienes ni idea de cómo arreglarlo, aquí tienes una pequeña ayuda.

 

➡️ Después del tornillo o polea extrusora

Aquí el propio hotend dará varios problemas aparte del comentado anteriormente.

• La propia dilatación térmica hará que haya más fricción por viscosidad
• El aumento de diámetro por la dilatación térmica aumentará también la fricción.

Para ello también te recomiendo un tubo de PTFE  o teflón de calidad en el interior de tu hotend para evitar fricciones internas innecesarias.

 

🔵 Si puedes, usa un filamento elástico para impresora 3D de 3[mm]

Los filamentos de este tamaño están bastante en desuso.

Esto es porque dan más problemas que los filamentos de 1,75[mm], sobre todo porque es más difícil que su diámetro sea constante en todo el filamento (o por lo menos más difícil que el de 1,75[mm], ya que es más grande).

Entonces, ¿porqué de 3[mm]?

Tiene mucho que ver con la razón anterior, lo de la manguera.

Cuando el filamento (o la manguera) decida tender a doblarse, ¿Cuál se doblará más difícilmente? ¿El filamento de 3[mm] o el filamento de 1,75[mm]?

Por lo que no te líes con este punto, si no tienes o no puedes, usa el otro.

De hecho, yo uso solo bobinas de filamento de 1,75[mm].

 

⚓ Sujeta la pieza a la cama de forma efectiva

Por lo que a sujeción en cama caliente se refiere, cada maestrillo tiene su librillo: no existe una forma más efectiva que otra para sujetar la pieza a tu cama caliente.

Depende de tu experiencia.

No obstante, te comentaré lo que la gente usa y lo que suelo usar yo para sujetar las piezas 3D en mi cama (la de dormir no, la otra ;P).

Aun así, debes tener en cuenta que este es un punto crucial ya que el filamento flexible, como ya sabes, es un poco especial a la hora de pegarse a la cama.

También se debe tener en cuenta la distancia entre el nozzle y la cama:

• • Mucha distancia hará que no se llegue a pegar correctamente el filamento a la cama, despegándose a la primera de cambio.
  • Poca distancia hará que se desborde el filamento por los lados de la boquilla, haciendo que a la larga tampoco se pegue bien.

Finalmente, intenta aumentar la adherencia con algún tipo de laca especializada y no se moverán las piezas ni aunque venga «La cosa» a intentar tirártela.

 

🐌 Imprime lento como un caracol

Esto no significa que pongas la impresora a 1mm/s de velocidad, no queremos que la impresión dure 3 meses.

El tema está en que queremos que el material flexible fluya sin problema por el hotend.

Cuanta más velocidad lleve el filamento, más aumentará su fricción o posibilidades de que se te atasque.

Esto contradice la idea del coeficiente de fricción estático y dinámico, pero esta vez tiene más que ver con la deformación del filamento dentro del extrusor.

Para darte algunas orientaciones, no excedas los 30mm/s y si quieres impresiones de mucha, mucha, mucha precisión, ponle en torno a los 5-10[mm/s].

No obstante, cada impresora es un mundo, por lo que vete probando y lo que mejor te vaya yendo.

En mi caso la velocidad límite para que no se atasque en mi extrusor el filamento son 10[mm/s], por lo que si no tienes un extrusor especializado para este tipo de filamentos vete bajando la velocidad hasta que veas que el fialmento no se atasca.

 

🧪 Calibra el extrusor de manera empírica

Este paso consiste en afinar los pasos del extrusor para que los hilos del filamento queden con el ancho exacto que deberían.

Y sí, hay que hacerlo para cada impresora y para cada bobina de plástico si la marca es diferente, aunque sean los mismos materiales flexibles.

Aquí afinaremos lo que se denomina ‘flow rate’ dentro de los programas de impresión 3D (en el Simplify 3D se denomina ‘extrusion multiplier’).

El método es muy sencillo.

Coges un cubo de calibración (que es un cubo normal y corriente), y lo imprimes con los siguientes parámetros:

• Infill: 0%
• Flow rate: 100%
• Wall Thickness: 0,8mm (o el doble del tamaño de la boquilla de tu extrusor, la mayoría son de 0,4 mm)

El resto de parámetros a tu gusto, estos son los que deben quedar fijos.

Imprimes el cubo de calibración sin la parte de arriba (para ello puedes parar la impresión cuando esté llegando al final.

Mides el ancho de las paredes. Imaginemos que ha dado 0,86 [mm]

Ahora hacemos una regla de 3:

Flow rate nuevo = Flow rate antiguo * Espesor pared deseado / Espesor pared actual

Que sustituyendo quedará:

Flow rate nuevo = 100[%] * 0,8[mm] / 0,86[mm] = 93[%]

Pues ese será el nuevo parámetro para imprimir en NUESTRA impresora, con esa MARCA de filamento flexible para impresora 3D que estemos usando.

 

🤏🏻 Minimiza el hueco entre el tornillo o polea extrusora y la entrada del hotend

Como hemos comentado antes, la zona crítica de impresión será desde la polea o tornillo extrusor hasta la boquilla del hotend.

Será el tramo en donde la ‘cuerda’ esté siendo empujada en vez de que se tire de ella.

En este tramo, hay una zona más crítica todavía que es la zona desde el tornillo o polea extrusora hasta la entrada del hotend.

Esto es debido a que no hay nada que impida al filamento combarse, no tiene paredes laterales que le impidan salirse y formar un bucle.

Esto ya no pasa casi con los extrusores actuales, pero si tienes un extrusor MK8 quizás sí que te venga bien imprimir una pieza de estas.

Una vez hecho esto tu filamento no se saldrá por ninguna parte del extrusor.

 

🔫 Boquilla de agujero grande, menos presión.

Este es un problema que surge cuando solucionamos otros problemas (qué metafórico te has puesto).

Cuando minimizamos la fricción dentro del tubo, estamos haciendo que la fuerza de empuje del filamento se concentre en la boquilla y por tanto se genere una sobrepresión en la misma.

Al poner una boquilla más grande, dejarás más espacio al filamento para salir.

Esto es una solución de compromiso entre calidad de impresión y presión en el hotend, pero puedes probar.

Como dato orientativo, el mínimo que deberías usar al imprimir filaflex es 0,4[mm] y para imprimir de forma fácil 1[mm].

1[mm] puede parecer una burrada, pero cuando se comprime puede dar una altura de capa de hasta 0,3[mm], una resolución aceptable en piezas no muy complejas y grandes.

Yo generalmente hago un buen montaje del hotend e imprimo 0,4 sin mayor problema.

No obstante hay kits de boquillas muy económicos. Puedes ir montando y probando.

 

👋🏻 Bye bye retracción

La retracciónes un problema añadido a la hora de imprimir filamento flexible.

Piensa que lo que hace la retracción es tirar del filamento cada vez que el hotend se tiene que desplazar entre espacios vacíos para que no queden hilillos intermedios.

El tema está en que con otros filamentos rígidos da igual cuanto sea, pero en flexible no.

Es como estar empujando y tirando de la cuerda todo el rato, al final se deshilacha y deja de funcionar correctamente.

Por ello si no te quieres complicar la vida, desactiva la retracción.

 

🧽 No conviertas tu filamento flexible en una esponja

El filamento flexible tiende a ser altamente higroscópico.

Esto en cristiano significa que tienden a absorber mucha humedad del ambiente.

Si nos introducimos a nivel molecular (imagínatelo ahora dicho con la voz de Punset): cuando se derrita el plástico, las micro-balsas de agua inmersas en el plástico (absorbidas por él) se evaporarán instantáneamente haciendo un micro ¡Pop!, creando huequitos en el plástico haciendo que la pieza salga más rugosa de lo que debería.

Por lo tanto, la solución sería meterlo al horno durante unas horillas.

Como te he dicho esto depende mucho del fabricante del plástico, pero según algunas fuentes con 200[ºC] durante 6[h] valdría.

Yo esto lo haría solo en casos extremos, porque si lo haces muchas veces, la electricidad te va a acabar costando más que otra bobina de filamento, y eso que de por sí ya son carillas.

 

🐫 Extrusor directo o extrusor bowden

Este es el eterno dilema de la impresión 3D con filamentos flexibles.

Pero la verdad es que hoy en día, da igual.

Los fabricantes se han esforzado en que no haya problema en usar un extrusor de tipo bowden para imprimir esto (con aditivos), de hecho, un extrusor de tipo bowden bien puesto (con teflón de buena calidad, bien alineado etc….) puede funcionar mucho mejor que algunos extrusores directos (y atascarse menos)

Por lo tanto, si lees en internet que mejor extrusor directo, no lo hagas mucho caso y continua con el que tienes en tu impresora.

Eso sí, afínalo.

 

💪🏻 La temperatura al poder

Esta es una recomendación que se puede aplicar a cualquier plástico (plástico PLA, plástico ABS, plástico flexible…)

La temperatura dependerá del rango que te haya dado el fabricante, como ya te he dicho, cada bobina de filamento es un mundo.

Por otro lado, comentar que cuanta menos temperatura tenga el plástico mejor, así tendrá menos dilatación, menos aumento de diámetro y en consecuencia menos fricción también, por lo que una temperatura de extrusión más baja siempre era mejor que una más alta.

 

💙 ¿Te ha gustado mi guía sobre cómo imprimir filamento flexible?

Sé que da un poco de pereza ponerse con el tema, pero merece la pena.

Actualmente se usa mucho plástico flexible, por ejemplo, el 40% de la producción de TPE va al sector de los vehículos.

Unos ejemplos de para que se usan estos plásticos serían:

• Paneles de coches
• Herramientas eléctricas
• Artículos deportivos
• Dispositivos médicos
• Correa de transmisión
• Calzado
• Balsas hinchables
• Moldes industriales

Por lo tanto, si te conviertes en un experto en el tema, puedes hacer cosas muy chulas y personalizadas con esta tecnología.

No solo sirve para hacer objetos 3D curiosos y mega útiles (like si tu mujer o marido piensa lo mismo).

¿Te ha gustado el artículo?

Y, sobre todo. ¿Te ha ayudado?

Me encantaría saber tu opinión y experiencia con el filamento flexible en los comentarios.

Y una vez más enhorabuena por llegar hasta aquí 😉