Si estás aquí es porque ya tienes una impresora 3D y quieres darle un plus de calidad, y no es para menos, tener una buena combinación extrusor-hotend es esencial en el acabado de nuestras piezas. Podemos pasarnos horas calibrando la impresora, pero sin un flujo constante de filamento, dará lo mismo.
Si todo esto te suena a chino, te animo a informarte antes de seguir, con estos apartados que te he preparado.
- Qué son el hotend y el extrusor y cómo funciona la extrusión de filamento.
- Se me ha atascado el filamento y quiero limpiar el extrusor.
- Cómo instalar el sistema de extrusión y elegir un termistor.
- Cómo hacer mi propio extrusor o dónde encontrar recambios para el que tengo.
Aquí tienes mi guía para que puedas seleccionar el mejor extrusor y el mejor hotend, el que tú necesitas, incluso enfocado a filamento flexible, doble extrusión o problemas en la misma. TODO. ¿Estás preparado/a? Pues baja abajo y ve rápido a donde te interesa.
Ve directamente a dónde te interesa
- 1 Encuesta inicial para Seleccionar mi Extrusor de Filamento perfecto
- 2 Tengo algunas dudas técnicas previas
- 3 Lo quiero comprar para una impresora 3D concreta
- 4 Cómo elegir tu combinación perfecta de Hotend + Extrusor
- 5 ¿Qué extrusor y/o hotend comprar para mi impresora 3D en concreto?
- 6 Extrusor Bowden vs Directo, ¿Qué mecanismo de extrusión elegir?
- 7 Diamond Hotend y Doble extrusión ¿Cuál es la mejor forma?
- 8 Extrusor y hotend para filamento flexible ¿Cuál es el mejor?
- 9 Qué son y que partes tienen un hotend y un extrusor de filamento 3d
- 10 Cómo funciona un extrusor y un hotend para imprimir filamento
- 11 Cómo desatascar y limpiar tu hotend y/o extrusor de plástico
- 12 Cómo instalar mi extrusor y hotend y elegir un termistor para hotend adecuado
- 13 Cómo fabricar mi propio extrusor de filamento o mi propio hotend
- 14 Recambios para extrusores 3D o hotends 3D: Tornillos, poleas, bloques calentadores y demás.
- 15 ¿Qué te ha parecido la mega guía de selección de hotends y extrusores para impresora 3D?
Encuesta inicial para Seleccionar mi Extrusor de Filamento perfecto
Tengo algunas dudas técnicas previas
Lo quiero comprar para una impresora 3D concreta
Cómo elegir tu combinación perfecta de Hotend + Extrusor
Dentro de esta tabla podrás encontrar toda la selección de los mejores extrusores y mejores hotends para tu impresora 3D que he hecho para este post. Existen más versiones, sí, pero estas son las que realmente merecen la pena.
Comparativa mejor extrusor de impresora 3d: MK8 vs Titan vs Bondtech
IMAGEN
COMPATIBLE CON
- V6
- Volcano
- V6
- All Metal V6
- Volcano
- V6
- All Metal V6
- Volcano
VELOCIDAD MAX
50 mm/s
80 mm/s
120 mm/s
RELACIÓN TRANSMISION
1/1
3/1
3/1
DOBLE ENGRANAJE
NO
NO
SI
MOTOR PASO A PASO NECESARIO MIN.
NORMAL (Nema 17 | 1,7A | 0,4 N·m)
TIPO PANCAKE (Nema 17 | 1,2A | 0,12 N·m)
TIPO PANCAKE (Nema 17 | 1,2A | 0,12 N·m)
*Hay una mejora disponible para el extrusor titán que es el titan Aero. Esta mejora coge todo del extrusor titán salvo la carcasa transparente que tapa el mecanismo, la cual la cambia por una de aluminio mecanizado, la cual tiene un hueco para roscar directamente el barrel.
Esto hace que podamos usar nuestro hotend sin disipador, solamente con la parte de abajo, haciendo nuestro extrusor muchísimo más ligero. Si solo quieres la parte del disipador la puedes ver aquí.
Comparativa mejor hotend de impresora 3d: V6 (JHead) vs V6 All Metal vs Volcano
IMAGEN
TEMPERATURA MÁX.
245º[C]
285[ºC]
Depende de la versión
PARA BOQUILLAS DE
0,1 [mm] a 0,5 [mm]
0,1 [mm] a 0,5 [mm]
0,6 [mm] a 1 [mm]
TUBO TEFLON INTERNO
Sí, Necesario.
No. Totalmente mecanizado en metal.
Depende de la versión.
DIÁMETROS DISP.
1,75 [mm] / 3 [mm]
1,75 [mm] / 3 [mm]
1,75 [mm] / 3 [mm]
COMPATIBLE CON BOWDEN
SI
SI
SI
La combinación ganadora de Extrusor y Hotend según mi experiencia
Usuario Normal
Cuando empezamos con la impresión 3D, nos volvemos locos y compramos todo lo mejor pero siempre hay un cuello de botella en nuestra impresora 3D, y generalmente es el precio.
Si eres un usuario medio y tu impresora ha costado menos de 600€, no te gastes más de 30€ en tu sistema de extrusión, ya que nunca lo vas a usar.
Mi recomendación es un extrusor titán normal con un hotend v6 all metal clónico. Te recomiendo el pack 7/8 en función de si tienes una fuente de alimentación de 12 o 24 V.
Usuario EXPERTO
Si estás leyendo esto es que ya eres una persona curtida en el mundillo de la impresión 3D y quieres pasar a velocidades de más de 80[mm/s] en tu impresora 3D.
Los sistemas bowden suelen dar problemas (salvo si el tubo de teflón es muy corto), por lo que te recomiendo que tengas extrusión directa (más adelante te explico lo del bowden).
Mi recomendación es un extrusor bondtech BMG con un hotend V6 all metal clónico u original. Te recomiendo la 1ª o 2ª opcion (allmetal + V6), 12V o 24V lo determina tu fuente de alimentación.
¿Qué extrusor y/o hotend comprar para mi impresora 3D en concreto?
Si estás en este apartado es por tres cosas:
- Se te ha roto tu hotend o extrusor.
- Estás hasta las narices de que funcione mal
- Quieres probar cosas nuevas
Pues enhorabuena estás en el sitio correcto. Mi recomendación (ya que te pones) es que cambies tu extrusor y hotend enteros dándote la mejor alternativa, no obstante, si prefieres conservar los que había, te doy opciones también. Y si no está tu impresora aquí no te preocupes, también te ayudo 🙂
Necesito un extrusor para mi Anet A8
La Anet A8, lleva un extrusor directo, esto significa que va acoplado todo sobre el carro principal. Debido a que la Anet A8 no va soportar velocidades mayores a 70[mm/s] (debido a la estructura de acrílico) te recomiendo que optes por un Titán Aero acoplado con esta pieza de Tingiverse.
Además si usas este extrusor, vas a poder reutilizar el hotend de la Anet A8, el cual no trae disipador (la pieza grande de encima).
Necesito un extrusor para mi Ender 3
La Ender 3, lleva un mecanismo bowden de extrusión acopado al lateral del carro, lo que hace que su peso no lo flecte. Por ello la opción más inteligente es poner un extrusor BMG acoplado con esta pieza 3D. Esto hará que el empuje a distancia se controle mejor y los acabados mejoren notablemente.
El hotend en este caso puedes adquirir el que necesites en función de tus necesidades.
Necesito un extrusor para mi Anet A6
La Anet A6 es similar a la Anet A8 salvo por una cosa: tiene las varillas del eje X a la misma altura. En este caso y por su disposición, lo ideal es una estructura completa que te permita acoplar todos los ventiladores, tu hotend, un BLTouch y un extrusor Titán normal todo con esta pieza acoplada.
El hotend sería el original de serie, aunque podrías poner un V6 allmetal sin problema.
No tengo ninguna de esas tres impresoras ¿Qué hago?
Tengo buenas noticias: Hay un método que se aplica que es sota, caballo, rey. Es este:
- Mira a ver si tu extrusor es bowden (extrusor unido al hotend por un tubo de teflón) o directo (extrusor justo encima del hotend).
- Si es Bowden, cambia tu extrusor por un Bondtech BMG, si es directo, puedes usar un Titán o Titan Aero sin problema (uno es más caro que el otro). Si te has comprado el Titan Aero, tu hotend no necesitará tener disipador. Si tu impresora cuesta menos de 600€, cógelos clónicos.
- Ahora puedes comprar un hotend o quedarte con el original. Todos tienen las mismas dimensiones, elije solo si quieres boquilla más grande, que sea todo metálico o con tubo de teflón. Más arriba te ayudo.
- Busca en Tingiverse si hay alguna pieza hecha ya para acoplar tu nuevo extrusor y hotend, en caso de que no, diséñala tu mismo/a.
Extrusor Bowden vs Directo, ¿Qué mecanismo de extrusión elegir?
Te voy a dar una buena noticia, todos los extrusores y hotends del apartado anterior son compatibles con mecanismos bowden y mecanismos directos. Te hablo un poco de ambos y como modificarlos.
Extrusor Directo: Todo en un mismo sitio
La extrusión directa se refiere a cuando el extrusor está acoplado directamente (sin tubos intermedios) al hotend. Normalmente ambos están acoplados en el carro central.
La ventaja de este tipo de extrusiones es que al estar ‘lo que empuja’, justo encima de ‘lo que funde’, tenemos un buen control de la extrusión de filamento y, por lo tanto, menos fallos.
La desventaja es que el acople del conjunto en el carro le da más peso al cabezal de la impresora, aumentando la inercia y vibraciones en la misma
Extrusor Bowden: La ligereza prima ante todo
La extrusión bowden se refiere a cuando el extrusor está alejado del hotend, colocado fuera del carro, conectándose a éste mediante un tubo de PTFE (Teflón) para minimizar el rozamiento entre tubo-filamento.
La ventaja de este mecanismo es que el carro es más ligero al no tener un extrusor encima, por lo que las impresiones pueden ser más rápidas.
La desventaja es que hay mucha distancia entre lo que empuja y lo empujado, y una pequeña variación de la forma del filamento o un mal ajuste de temperatura, da lugar a más problemas.
Conclusiones: Qué extrusor va mejor para tu impresora 3D
Para mí el bowden solo es una opción si es imprescindible o si la distancia del tubo es muy corta (10cm max). No obstante, si quieres en probarlo te dejo los pros y contras y la mejor opción que puedes utilizar.
Mecanismo directo
- Evitas poner tubos de teflón
- Perfecto para principiantes
- No hace falta afinar tanto
- Aumenta el peso de la estructura
- Incremento de inercia y vibraciones
- Impresiones a menos velocidad
MECANISMO BOWDEN
- Impresiones más rápidas
- Mayor vida útil de los rodamientos
- Menor peso estructural del carro
- Requiere un ajuste más fino
- Más susceptible a fallos
- El tubo de teflón hay que cambiarlo
Diamond Hotend y Doble extrusión ¿Cuál es la mejor forma?
Hay varios tipos de formatos de doble extrusión, pero los principales son los siguientes:
- Varios extrusores bowden y un hotend con varias entradas.
- Varios extrusores directos y un hotend por cada uno.
- Y mi favorito: Un sistema de extrusión bowden que cambia de filamento y un solo hotend.
Y solo tienes que saber una cosa antes de comprar uno: HUYE DEL SEGUNDO.
El problema de tener varios hotends es que tienes que nivelar sus nozzles con respecto a una misma referencia, la cama caliente. Si los hotends fueran independientes, no habría problema, pero es que están acoplados a extrusores los cuales tienen la misma referencia en altura: el carro. ¿Entiendes el problema que esto genera?
El último sistema de momento solo lo ha implementado Prusa, y el primer sistema es el más común (y más barato), además de poder servir para una mezcla simple de colores (aunque es mejor que te compres un filamento del color de mezcla y dejarte de líos).
A partir de aquí, te doy cuatro propuestas para tu sistema de doble extrusión (y mi favorita).
DOBLE EXTRUSIÓN HOTEND DIAMOND (mi elecciÓN)
- 3 entradas de filamento
- Una sola boquilla de salida
- 250g de peso para el carro
DOBLE EXTRUSIÓN HOTEND CHIMERA
- Un solo cuerpo disipador
- Posibilidad de refrigeración por agua
- Doble boquilla, difícil calibración
DOBLE EXTRUSIÓN HOTEND CYCLOPS
- 2 entradas de filamento
- Una sola salida de extrusión
- Bastante Caro (casi 200€)
MECANISMO EXTRUSIÓN PRUSA
- Un solo hotend normal
- Hasta 5 filamentos independ.
- Necesita una placa electrónica nueva
Extrusor y hotend para filamento flexible ¿Cuál es el mejor?
Imprimir filamento flexible no es nada fácil, hay que tener muchas cosas en cuenta, pero ojo, no hace falta gastarse 150€ para hacerlo en un extrusor Recreus (eso sí, si lo haces seguro que te va genial). Ahora vamos a ver qué debe tener un extrusor y un hotend para petarlo imprimiendo filamento flexible.
Eligiendo nuestro extrusor para filamento flexible
Lo más importante refiriéndonos al extrusor es quitar el hueco entre la polea o engranaje extrusor y la salida del propio extrusor. Cuando empujas filamento flexible, es como empujar una cuerda, se dobla, y el filamento va a tender a desplazarse horizontalmente por donde le dejes.
¿Qué extrusores cumplen entonces con esta condición? Pues tanto el titan extruder (normal o aero) como el Bondtech. El único que no lo hace por defecto es el MK8, el cual tienes que acoplar una pieza para que vaya bien.
Eligiendo nuestro hotend para filamento flexible
Dentro de todos los hotends que se pueden comprar, hay 3 tipos de configuraciones:
- Allmetal: Todo el paso del filamento es a través de paredes de metal.
- Teflón de 1,75[mm] en el ‘heat break’: Es la más común, hace que el hotend sea más barato.
- Tubo de teflón de 4,1[mm] hasta la boquilla: El perfecto para el filamento flexible.
La desventaja de la última configuración es que si subes demasiado la temperatura del hotend (285[ºC]), el teflón interior puede llegar a degradarse. Hay detractores de este tipo de configuración, pero te animo a que la pruebes, es la que han aplicado los de E3d a sus últimos productos.
Qué son y que partes tienen un hotend y un extrusor de filamento 3d
Un extrusor y un hotend son los dos elementos que forman el sistema de extrusión, o sea, lo que permite pasar de un rollo de un plástico sólido, a hilos de plástico maleable que irá extruyendo la impresora para ir formando poco a poco la pieza final.
El extrusor, el que empuja el filamento
El extrusor se encargará de agarrar el filamento y empujarlo hacia el sitio que lo fundirá, si el sistema de extrusión fuera una manga pastelera sería nuestras manos apretándola.
Se compone de las siguientes partes:
Motor paso a paso: se encarga de transmitir fuerza a la rueda dentada que agarra el filamento. A medida que gira el filamento se extruirá más o menos rápido. Suelen ser del tipo Nema 17, y se llaman así porque son capaces de controlar el número de giros que hace su eje.
Engranaje/s tractor/es: este engranaje agarra el filamento para tirar de él. Si el motor es el brazo este sería la palma de la mano agarrando firmemente el hilo de plástico.
Rodamiento de presión: Para que el engranaje hinque bien los diente en el filamento, algo le tiene que empujar contra él y esto es el engranaje a presión.
El hotend, el que lo funde
El hotend se encarga de fundir el plástico para que sea maleable y poder crear los finos hilos que formarán las capas de las piezas.
Se compone de las siguientes partes:
Boquilla o nozzle: Generalmente es de 0,4[mm] y es la que determina el diámetro del filamento fundido que creará las capas y cómo de altas pueden ser estas. A más altura más rápido se creará la pieza, pero menos precisión tendrá.
Bloque calentador: Es lo que se caliente del hotend. En él se inserta la resistencia de cartucho para aplicar calor, y el termistor para controlar la temperatura de fusión del plástico.
Barrera térmica o barrel: Crea una barrera en el hotend que impide que el calor del bloque calentador se disipe rápidamente hacia arriba, pudiendo derretir el plástico antes de lo necesario. Suele ser entero metálico o contener un tubo de teflón para guiar el filamento.
Disipador: Es la parte que va anclada al extrusor y suele ser de aluminio. Su gran superficie y forma aleteada permite disipar el calor del hotend de forma conveniente. Suele ir junto con un ventilador de refrigeración.
Cómo funciona un extrusor y un hotend para imprimir filamento
Lo primero que tienes que entender es que la impresora 3D crea las piezas por capas, como un sándwich: primero el pan, después el jamón…, y cada una de esas capas las crea como si pusieras una capa de nata sobre una tarta con una manga pastelera ¿muy gráfico verdad? pues es así de simple 🙂
El filamento es agarrado por los dientes del engranaje del extrusor, el cual va girando poco a poco haciendo que el filamento suba o baje, este ‘torque’ se lo da el motor paso a paso y a partir del número de giros podemos saber la cantidad de filamento que se extruye.
El filamento sólido se va empujando hacia el hotend, el cual en su parte final está a más de 200[ºC], lo suficiente para ir derritiendo el plástico mientras es empujado. El material sale por la boquilla en estado líquido y se va depositando donde la impresora diga para ir formando las capas de la pieza.
No te imaginabas que fuera tan simple ¿verdad?, pues sí, lo es.
Ahora solo te queda comprar tu impresora 3D o ir a otra parte del post para comprar tu hotend o tu extrusor perfecto 🙂
Cómo desatascar y limpiar tu hotend y/o extrusor de plástico
Cuando empezamos en la impresión 3D el hotend se atasca 2 o 3 veces mínimo, y hay que aprender a desatascarlo o más importante, a montarlo bien para que no vuelva a pasar.
Para limpiarlo, lo primero que debes hacer es desmontarlo, y con una aguja de acupuntura (del pack de herramientas imprescindibles de impresión 3D que te recomendé) y darle poco a poco con mucho amor, y quitar el plástico pegado.
Si es un plástico especialmente duro como el Nylon o el PETG, conviene dejar la resistencia de cartucho insertada y subir la temperatura del hotend un 70% de la temperatura de fusión del plástico que se haya atascado, para ablandarlo y quitarlo mejor. Si haces esto usa guantes y protección para no quemarte.
Ahora cómo montar bien tu Hotend
¿Ya lo tienes limpio no? Pues ahora deja de hacer el o la canelo/a y móntalo bien de una vez:
- Mete el nozzle o boquilla a tope contra el bloque calentador y gira media vuelta para el lado contrario.
- Mete el barrel o barrera térmica a tope con el nozzle dentro del bloque calentador. No hace falta que aprietes mucho y solo con las manos.
- Une todo al disipador y sube la temperatura a 265ºC (si sueles imprimir PLA).
- Con un par de alicates o llaves inglesas para no quemarte aprieta el bloque calentador y el nozzle (gíralo en sentido contrario). No te pases, solo un poco de fuerza, sino te lo puedes cargar.
- Deja enfriar tu hotend, gracias a las dilataciones térmicas tu extrusor ya no se va a atascar.
Cómo instalar mi extrusor y hotend y elegir un termistor para hotend adecuado
El montaje de tu hotend la hemos visto justo en el punto de arriba, ahora solo hace falta ajustarlo a tu extrusor y éste a tu impresora.
Si no encuentras cómo acoplarlo, en Thingiverse hay infinidad de piezas para infinidad de impresoras y tipos de extrusores, y si no, siempre lo puedes hacer tú mismo/a, aunque no tengas ni idea de diseño 3D.
Una vez hecho esto, la conexión a la electrónica es sencilla, simplemente tendrás que conectar:
- El motor paso a paso del extrusor.
- El ventilador del hotend (este puede ir directamente a 12V desde la fuente).
- El ventilador de capa de tu impresora (si tiene).
- La resistencia de cartucho de tu hotend.
- Tu termistor del hotend.
Consulta cómo se conectan estas cosas en tu placa, ya sea un Trigorilla, Ramps 1.4, la de Creality, hay muchos esquemas en internet, pon el nombre de tu placa y después «3D printer connections».
Finalmente decirte que los termistores del 99% de las máquinas 3D, suelen ser de 100k, o sea, que tienen una resistencia interna de 100 kilo-ohmios. Si quieres ponerle unos más raros, vete a especificaciones de fabricante.
Cómo fabricar mi propio extrusor de filamento o mi propio hotend
Lo primero que quiero hacer es intentarte quitar la idea de la cabeza por tres motivos:
- Un extrusor hecho por ti siempre será peor que uno comprado y más caro (en tiempo).
- Un hotend se te puede ir de las manos en precio ya que tiene muchas piezas con mecanizado propio.
No obstante, una vez descartado el hotend te diré que mis dos impresoras 3D tienen extrusores propios ¿por qué? Porque quería, la verdad, puro afán maker jeje.
Si te quieres imprimir tu propio extrusor te recomendaría el mismo que hice yo, el Greg´s Extruder, tiene una gran relación de transmisión, y es muy compacto, con un par de rodamientos y un hobbed bolt, funciona de perlas.
Recambios para extrusores 3D o hotends 3D: Tornillos, poleas, bloques calentadores y demás.
- Cuando lo compro en España, suelo acudir a un proveedor que se llama XSource, Of3lia de hecho está hecha con la electrónica de ese vendedor y su hotend también es de ahí.
- Si me dices de China, mi proveedor favorito es Trianglelabs, tiene de todo, de hecho, la mayoría de productos de este post son de él (te dejo un link a uno de sus productos que a la tienda no deja).
¿Qué te ha parecido la mega guía de selección de hotends y extrusores para impresora 3D?
Me encantaría saber en comentarios qué te ha parecido este ranking de hotends y extrusores para impresora 3D que he hecho, y no dudes en dejar cualquier duda que te surja aquí abajo.
Con tanta info desperdigada es un lío y quería hacerte una guía para que no tuvieras dudas de coger una cosa u otra, aunque como te habrás dado cuenta, todas son al final compatibles, solo tienes que encontrar la pieza correcta para montar todo y mirar a que voltaje funcionan. (12V o 24V y depende de tu fuente de alimentación).
Y nada más por mi parte, gracias por llegar hasta aquí (eres un/a crack si lo has hecho) y hasta la próxima.
Un abrazoooooo :O :O
Primero que todo, un post genial como siempre,disfruto mucho de leer tus posts ,solo tengo una dudareferente a los enlaces.
En la opción de usuario normal el primer link me manda a una combinación de hotend y extrusor, pero mas tarde en el link del cuadrado azul «extrusor + hotend V6″ me manda a otro link diferente», esto tiene que ser así o es que to no lo entiendo bien.
Un saludo y gracias
Muy buenas Cristian,
Muchísimas gracias por tus palabras, me alegra muchísimo que te gusten mis post y sobre todo, te ayuden 🙂
Tienes toda la razón, este post lleva tantos enlaces que me colé en uno de ellos. He metido el link de usuario experto en el enlace de usuario normal, el botón estaba bien, ya lo he cambiado.
Además, por si pudiera surgir la duda, he puesto también cual sería la opción que cogería yo dentro de cada uno, para que quede todo claro, claro.
Gracias una vez más por el aviso 🙂
¡Un abrazo Cristian!
Muchisimas gracias Jorge 😀
Hola,
¿Por que no te gusta el Volcano? ¿que problemas da? Visionminer en sus impresoras utiliza v6 también.
¿Al ser el nozzle mas larga no es menos propenso a atascos y se calienta mejor?
Muy buenas Álvaro, te respondo:
El Volcano me encanta, lo único entiendo que me lo has puesto por que no lo he recomendado con la combinación de hotend + extrusor recomendado. Te explico.
El hotend Volcano, fue concebido para impresiones de grandes dimensiones, fue concebido para ponerle boquillas de 0,6[mm] hasta 1[mm] (casi el doble de las boquillas de 0,4[mm] convencionales) y de ahí precisamente lo que dices, su nozzle y el propio hotend es más largo para poder asumir el calentamiento de ese filamento, ya que tiene que poder fundir más filamento por segundo que un hotend de 0,4[mm].
El tema de todo esto está en que la mayoría de la gente usa nozzles de 0,4[mm] porque imprime cosas no demasiado grandes (ni siquiera yo lo hago) y por eso tengo que recomendar el otro ya que ayuda a la mayoría de la gente. Por ello el Volcano me encanta, y te lo recomiendo si algún día quieres ponerte a hacer impresiones gigantes como las que se hace mi gran amigo César del canal Control 3D (si te fijas, yo he recomendado el pack de compra 7 y 8, pero el 9 y 10 creo que contienen lo mismo pero con el hotend Volcano).
Espero que te haya sido de ayuda la respuesta,
Un saludo.
¡Muchísimas gracias por este pedazo de tutorial imprescindible! Yo creía que controlaba de impresión 3D hasta que encontré tu página, así que te estoy muy agradecida por currarte este blog con tanto detalle.
Tengo una duda respecto a la diferencia entre los extrusores directos o bowden que nunca me había planteado hasta que he visto los puntos a favor y en contra que expones: puesto que las impresiones con extrusor directo son más lentas por el peso del carro, ¿no debería esto reflejarse en el programa de fileteado? Me parece un factor importante a la hora de configurar las velocidades, a no ser que la diferencia entre bowden y directo en este sentido no sea tan destacable.
¿Quizá ya hay alguna opción oculta en cura? Me leí el tutorial sobre cura de tu página (es mi principal referente) y no se menciona este parámetro, pero como hay más opciones que longaniza en ese programa, lo mismo no he dado con él.
Muchas gracias y un saludo. Fantástico trabajo ^_^
Muy buenas Maribel,
Te agradezco tus palabras y me alegro de que te haya servido mi web, para eso está jeje.
La respuesta es no. Los laminadores no la tienen en cuenta por que la máquina es ciega, es un factor que vemos nosotros a través de un análisis de incercias de la máquina, las cuales se ven a través de vibraciones las cuales se ven reflejadas en las propias piezas.
Cuando tu ves que tus piezas salen un poco irregulares (hay mil problemas que lo pueden causar pero uno es este) prueba a bajar la velocidad, si se mejora, es que eran las inercias. En el laminador no hay forma de configurarlo salvo a través de la velocidad o en Marlin a tarvés de las aceleraciones y los ‘jerks’.
Ya sé que es una explicación un poco ‘a grosso modo’, cuando saque alguna formación intentaré meterme más en el tema.
Un saludo y que tengas un fantástico día Maribel.
Hola «Maestro»…
Antes que nada quiero felicitarte y darte las gracias, porque he leído posts y visto muuuuuchos videos, y te aseguro que para aficionados que no disponen de tanto tiempo como otros, tus palabras y tus artículos son, de lejos, los más claros y completos que he podido encontrar. Gracias, de verdad.
Tengo una Anet A8 desde hace años, y la utilizo esporádicamente, con muy buenos resultados. La tengo mejorada en muchos aspectos, pero nunca había tocado ni el extrusor, ni el hotend. Hace un tiempo se me fue el hotend, y he decidido que era buen momento para hacer upgrade.
Después de leer tu post «Guía Definitiva sobre Extrusores y Hotends para Impresora 3D», se me aclararon muchas cosas que tenía en la nebulosa y me he decidido.
Ahora mi consulta: siguiendo tu consejo he comprado el kit DIRECTO Titan original + v8 clónico de TriangleLab (que buena calidad han conseguido los cab…..!), lo he montado (fácil) fuera de la impresora y todo bien, pero para acoplarlo a la A8 no termino de aclararme. Tal y como viene, se queda montado sobre un soporte que es una especie de «L», pero que hago con esto? Y si miro tutos, veo que todos montan los Titan a su bola, sobre otros soportes. ¿Es que no hay nadie que lo haya montado con este soporte, aunque sea adaptándolo a otro? ¿Para qué lo entregan con ese soporte en forma de «L» si ese soporte no lo puedo utilizar? Estoy un poco perdido con eso, y me surgen algunas dudas…
Primero: Como tengo la printer inutilizada, no puedo imprimir partes, así que tendré que mandar a imprimir a otro sitio, o comprar alguna pieza ya pensada para ello. He encontrado algunas opciones en «Thing», pero muchos dicen que no son compatibles con clónicos. Recomendaciones?
Segundo: Me gustaría poder utilizar el soporte de la A8 en estado original. Me refiero a la pieza de plástico que contiene los rodamientos alargados que se deslizan sobres los ejes x. Dejar ese bloque tal y como está, sin soltar la correa ni nada de eso. Es decir, solo destornillar el soporte metálico pesado donde estaba montado el extrusor y hotend originales, para luego atornillar un nuevo soporte impreso, más ligero. Este último es el que no tengo claro.
Tercero: Ahora que veo montado el directo, me entra la duda de si realmente debería hacer upgrade a Aero…
Esto es un sin parar de dudas 8(…
Por favor, puede poner luz en mi camino?
Mil gracias.
Muy buenas Leo,
En primer lugar gracias por tus palabras, me alegro de que te haya servido.
Ahora mismo no caigo en el problema que dices de acople, imaginárselo con palabras es complicado. Echa un ojo en Thingiverse por si hay alguna pieza más de acople que resuelva el problema, si no puedes apañar una en TinkerCAD.
Primero: Busca alguna forma de acoplar el nuevo hotend, no sé que parte se te habrá roto pero siempre se pueden reutilizar piezas. No obstante puedes ir al foro de Clonewars o contactar con algún servicio de impresión 3D online.
Segundo: Me remito a lo dicho anteriormente. Busca en Tingiverse otro soporte que te convezca más. Lo importante al final es que el extrusor empuje bien y el hotend funda en filamento bien, si hay alguna excentricidad y no te convence puedes modificar el stl del soporte en programas cómo TinkerCAD.
Tercero: El Aero está muy bien, pero no te líes. En las impresoras 3D siempre hay cuellos de botella. Por muy bueno que sea tu extrusor estamos hablando de una extructura de metacrilato, no acero. Al final será esta la que te limite la velocidad máxima y no tu extrusor. Es cómo ponerle un motor de Ferrari a un 600 para que nos entendamos.
Espero haberte podido ayudar, gracias a Dios la Anet A8 tiene mucha documentación. Me hubiera gustado ponerlo todo por aquí, pero es imposible.
Un saludo.
Muy bueno viejo, bien explicado… si pudieras hacer uno con las fallas que haz encontrado en el extrusor (no empuja el filamento) y en el hot end (se sale el tubo de teflón) estoy teniendo esos problemas ahora.
GRACIAS.
Muy buenas Gianmarco,
Si más gente me lo pide miraré de meterlo, no te preocupes 🙂
Un saludo.
Muy bueno, un gran trabajo
Muchas gracias Javier, por tus palabras 🙂
Un saludo.
Buenas.
Muy buena la guía.
Tengo un «pero».
Llegué a la guía buscado aclarar una duda, si hay algún extrusor tipo bondtech para filamento de 3mm y esta duda no se me aclaró. Todos los bondtech que vi tenían el canal para 1,75.
Un Saludo!!!
Muy buenas UnSeulMot,
Tienes toda la razón, no viene. La verdad es que no suelo hablar mucho de filamentos de 2,85/3mm por que no me gustan mucho, los extrusores y hotends sufren más con ellos (aunque hay en casos que van bien).
Respondiendo a tu pregunta, sí que los hay, te dejo el link.
Un saludo.
Muy buena guía, muchas gracias por el esfuerzo que has dedicado para crear esta guía, supera con creces muchísimas webs y videos de los que hay por ahí.
Aunque con tanta información ahora me surge una duda… Porque tengo la Ender 5 que no sale en la guía… Y quería poner un hotend doble o triple tipo Diamond, que me recomiendas? Hay que cambiar también o poner mas extrusores?
Lo dicho, muchas gracias por este gran artículo, un saludo!!
Gracias Ivan por tus palabras 🙂
No está por que no tiene suficiente público para ponerla, he metido las tres que más usuarios tienen activos por el momento queriendo cambiar sus hotends.
Sí, para el diamond necesitas más motores adicionales, de hecho, dos más. Ese tipo de extrusores me gustan más cuando ya has toqueteado mucho la impresora o para impresoras 3d caseras, ya que tienes que tener un conocimiento muy profundo de tu máquina para no liarla. No obstante si encuentras algo en thingiverse genial.
Un saludo! 🙂
Excelente tu tuto amigo, muchas gracias..
te paso mis dudas porfa..
1. cual es la ventaja de usar Diamond Hotend y Doble extrusión ?
2. deberia de comprar 1 diamon hotend y 3 Bowden Extruder BMG ?
Muchas gracias..
Muy buenas Angel,
En principio que no hay un desnivel entre boquillas de hotends y con respecto a los segundo, sí, esa sería la mejor opcion ya que sino el carro te va a pesar un tonel.
Un saludo.
Hola!
Es un post excelente. Me encanta el trabajo que realizas.
Saludos
Muchísimas gracias Xavierina por tus palabras.
¡Un abrazo!
Hola, te saludo desde Colombia Te agradezco por la excelente guía.
Tengo una pregunta, que diferencia hay entre un barrel full metal y otro que contenta tubo PTE.
Gracias
Buenas Hever,
Sí que la hay. La full metal es entero de metal y la del tubo de PTFE tiene un tubo interno de PTFE. El primero se suele utilizar para plásticos que no sean PLA y el segundo para PLA exclusivamente.
Un saludo.
Hola! Pues he llegado a tu página buscando info sobre un tema de la Ender 3, y oye, me han encantado tus explicaciones, muy bien hechas, claras y concisas, me lo he leído todo de arriba a abajo.
Estoy cambiando cosillas a mi Ender3 (he pedido la placa silenciosa 1.1.5 y un cristal para cama ya que el buildtak de serie se comba cuando metes impresiones de mucho plástico en cama)
Estoy buscando info sobre cambiarle la boquilla 0’4mm a 0’8mm, y por ver si habías escrito algo sobre este tema. En youtube hay cosas pero en inglés.
Muchas gracias y a seguir así!
Muy buenas, Dian.
En primer lugar gracias por tus palabras.
No, no he escrito nada de boquillas todavía ya que no soy experto en el tema ni me he metido con él demasiado, yo siempre utilizo de 0,4.
Aun así cambiar la boquilla es sencillo, con una llave y un alicate lo tienes hecho.
Montarlo es algo más complicado, pero eso ya solo es información que puedo dar a alumnos de mi curso.
Un saludo Dian.
Buenas noches Jorge. Una consulta. Me instalaron un hotend de trianglelab de titanio y tengo que imprimir PlA con 230 grados de temperatura y las piezas se parten facilmente como el chocolate. A qué puede ser debido??? Gracias
Buenas, Sebastián.
Puede ser por la estructura interna del PLA, hay veces que incluso se le somete a un proceso llamado re-cristalización para poder aumentar su rigidez.
Aun así, si el fabricante lo ha hecho bien no debería partirse tan fácil cómo dices.
Un saludo Sebastián.