Qué softwares para impresora 3D existen y cuáles te recomiendo

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Existe multitud de software para impresora 3D.

Pero no todos son buenos.

Lo importante es distinguir para qué sirve cada uno en función de tus necesidades y si merece la pena adquirirlo o no.

Porque sí, algunos son de pago.

Aquí te voy a hacer un pequeño resumen de lo que deberías tener instalado en tu ordenador.

Y para qué sirve cada cosa.

Para que te ahorres todo el proceso de búsqueda y vayas a lo realmente importante.

Ponerte a imprimir en 3D 🙂

Cuál es el proceso para imprimir en 3D

proceso-impresion-en-3d

Este es el proceso de impresión 3D, desde que consigues tu modelo 3D hasta que tu impresora lo imprime.

Mucha gente desconoce lo que hay que hacer entre medias, y porqué hay que hacerlo así.

Y el problema no es saberlo teóricamente (eso solo para las mentes inquietas y los que nos dedicamos a esto), sino que el problema viene por saber qué programas tienes que usar y para qué se usan.

Por lo tanto, durante este post y basándome en dicho diagrama te voy a ir dando indicaciones de qué tienes que instalarte en tu ordenador y algún programilla extra antes de empezar que te vendrá bien.

Por que las herramientas, como siempre te he dicho, son importantes.

Y de las que más vas a usar son los programas de diseño e impresión 3D, te lo aseguro.

Y como en todo, tener una buena base en el funcionamiento de alguno de los que mejor van, al final te hace ir más rápido y conseguir resultados lo antes posible.

Y eso motiva mogollón 🙂

 

Paso 0: Dos programas indispensables en el montaje de tu impresora 3D (y su calibración)

El ajuste fino: Pronterface

Esto viene mucho antes de todo el diagrama, justo cuando estás montando tu impresora 3D.

Y te voy a decir una cosa: la calibración más importante es la que harás cuando la estés montando, ya que es la que más problemas te va a quitar en el futuro.

El otro día por ejemplo estuve montando una Anet A8 y leí por foros que se solía tardar unas 6[h].

Pues yo tardé 10[h].

Es verdad que soy demasiado perfeccionista a veces y, por ende, un tanto lento y pero te aseguro que esas 4[h] extra que te digo, no fueron de montaje.

Fueron de calibración.

Calibración del extrusor, del eje X, del eje Y del eje Z de la tensión de las correas…

¿Y por qué lo hice así? Pues porque, si metes las horas de calibración al principio no tendrás que metérselas después.

Imagínate que montas el eje Y a toda leche (tardas 6[h] en montar toda la impresora, preparas tu primera impresión y… ¡sorpresa!, tu cubo de calibración sale con la base en forma de rombo.

Genial, ahora toca desmontar la cama caliente, volver a quitar las bridas que tensan la correa del eje Y, volver a quitar las tuercas que sujetaban las varillas roscadas y rezar para que esta segunda vez nada vuelva a salir mal.

Lo que te podías haber quitado en una hora, has tardado tres.

Con esto lo que te digo es que invierte tiempo en este paso y usa las herramientas adecuadas.

Y como aquí estamos hablando de programas para impresoras 3D, uno de los indispensables durante el proceso de calibración es el programa ‘Pronterface’.

Este programa ya viene integrado en algunos laminadores, pero a mi me gusta tener uno aparte en el ordenador, el tiempo de carga es menor y no tengo que estar ejecutando mil programas.

Lo interesante que te permite este programa para el manejo de tu impresora 3D es:

  • Mover los ejes X, Y o Z.
  • Hacer ‘Homing’ (llevar los ejes de la impresora 3D a su posición 0)
  • Subir temperaturas (tanto la de la cama caliente como la del hotend).
  • Extruir filamento PLA, ABS o el que tengas (también filamento flexible).

software-impresora-3d-pronterface

Hace alguna cosilla más, pero estas son las básicas.

Este programa es el que uso yo para calibrar la cama o algún eje de la impresora 3D cuando noto que le pasa algo.

Hay ajustes de estos que se pueden hacer a través de la pantalla LCD de la impresora, pero con este programa, tu portátil y un USB te ahorrarás mucho tiempo.

Por ejemplo, quieres nivelar la cama caliente en su parte central para después hacer un ajuste fino en sus esquinas desde la pantalla LCD el proceso sería el siguiente:

  1. Busco la opción de ‘homing’ y bajo el hotend
  2. Salgo del menú
  3. Busco la opción de mover eje Z y lo subo (o bajo) un poco.
  4. Ajusto el final de carrera.
  5. Salgo del menú
  6. (Repetir hasta que estemos contentos)

Con el Pronterface sería algo así:

  1. Pulso un botón y bajo el hotend
  2. Pulso un botón y subo (o bajo el hotend)
  3. Ajusto el final de carrera
  4. (Repetir hasta que estemos contentos)

Nos ahorramos tener que estar con la pantalla LCD cambiando entre opciones.

Y esto solo con el ajuste del final de carrera, pero si quieres cambiar la temperatura, con otro clic te vale.

Es una maravilla y te recomiendo que siempre lo tengas en tu ordenador.

Además, es portable, no hace falta ni instalarlo. Lo ejecutas y listo.

 

En las entrañas de la impresora 3D: El firmware y Arduino

Bien, he vuelto a hacer trampa.

Esto todavía no entra tampoco en el diagrama de flujo peri sí corresponde a la calibración de la impresora.

Cuando has leído firmware te habrá sonado a chino seguramente.

Y no me extraña, ni yo tengo 100% claro el concepto purista del tema.

Pero para que nos entendamos, es como el programa interno de una máquina (en este caso tu impresora 3D) y según Google: el firmware es el software que maneja físicamente al hardware.

Tómalo como quieras, el tema está en que se puede tocar.

Para hacerlo, te tienes que conectar al Arduino de tu impresora y a través de su I.D.E. (entorno de programación), y puedes modificar cómo actúa la misma, generalmente a través del archivo “Configuration.h”.

firmware-impresora-3d-arduino

Lo mejor es que busques en Google como se hace, ya que si te lo explico por aquí tendríamos una biblia en vez de un post asequible para tu reducido tiempo delante del ordenador.

Desde este entorno de programación de Arduino puedes cambiar cosas del firmware como:

  • La temperatura que coge por defecto al precalentar filamento PLA o ABS.
  • Los pasos por [mm] para cada uno de los motores paso a paso.
  • El idioma de tu impresora 3D (puedes ponérsela a alguien en ruso para el día de los inocentes, lo dejo ahí).
  • El tipo de ‘shield’ con el que trabaja (lo que está encima de la placa Arduino que lo protege de altas corrientes).

Y muchísimas cosas más (una pena que no te desenrede el filamento también, ya sería la pera).

Antes de nada, avisarte de que esto es para impresoras que manejan Arduino o placas compatibles con Arduino (y libres, o sea, que se pueda tocar su código).

Hay otras impresoras que esto no se puede hacer, viene un firmware predefinido y pista.

Por eso, no te líes y busca como hacerlo en tu impresora en concreto.

 

Paso 1: Como generar prototipos 3D de forma muy sencilla

Documentándome un poco antes de escribir este post ha habido una cosa que me ha llamado la atención.

En términos de softwares de impresoras 3D, hay páginas que solo tienen en cuenta los de diseño 3D.

Pero esto es solo el primer paso.

Y pueden recomendarte uno que seguramente ellos no usen, véase: 3DSlash, 123D Design, 3DTin, Sculpturis, , Onshape, Netfabb, 3D-Tool Free Viewer, MakePrintable, MeshLab, Craftware, Kisslicer, Geomagic Design, Leopoly, IceSL, KiSSlicer…

Yo solo te voy a hablar de los que uso yo y enseño en mis cursos.

Los demás pueden ser la leche, pero yo no los uso, por lo que no sé decirte si están mejor o peor.

Y suelo tener tres criterios en cuenta.

  • Que tengan una comunidad detrás.
  • Que tengan opciones versátiles siendo de fácil manejo.
  • Que sean gratis (y a poder ser de código libre o abierto).

Hay alguno que cumple dos y otros que cumplen las tres.

Tú usa el que más te guste (o alguno de los de la lista de arriba). Siempre con lo que te sientas más cómodo.

 

TinkerCAD

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TinkerCAD es uno de los programas para impresora 3D ideales para dar clase con niños.

Intuitivo, con una interfaz simple y sobre todo, una forma de diseño 3D también muy simple.

La forma de creación de objetos se basa en un tipo de diseño 3D denominado LowPoly (viene de Low: Bajo, Poly: Poligon/Polígono).

Consiste en crear piezas a través de formas básicas como puede ser: Un cilindro, una esfera, un cono, un toroide (Un donut para que nos entendamos), y muchos, muchísimos cubos.

Este software pertenece a Autodesk (los creadores de Autocad) y otra de sus ventajas es que es Online (tranquilos piratillas, la cuenta es gratis).

Vuestros modelos los podeis guardar, compartir online y cuando terminéis exportar los archivos al formato .stl para pasarlos directamente al programa laminador y de ahí a vuestra impresora 3D.

Y tiene una cosa más.

Un editor de circuitos con Arduino.

software-impresora-3d-thinkercad-electronica

Con él podrás hacer circuitos básicos de conexionado y ver que tal funcionan.

¿Mola no?

Por lo tanto, si vas a dar una clase de diseño e impresión 3D y quieres poner la guinda al pastel con robótica con Arduino con niños, este es tu programa.

Te va a encantar.

 

SketchUp

software-impresora-3d-sketchup

SketchUp es uno de los softwares que más se utilizan en diseño 3D por dos cosas:

  • Su potencia.
  • Su facilidad de uso.

Este programa fue creado por Google (sí, no todo lo inventó el MIT).

Sketchup engloba todo tipo de herramientas, y lo más importante, también tiene el diseño 3D por croquizado.

Este tipo de diseño va un paso más allá que el lowpoly. Consiste en hacer un croquis o dibujo a partir del cual crearemos un sólido.

Imagínate que dibujas un círculo en un papel, ahora pegas un asa sobre el papel y tiras de ella en la dirección perpendicular al círculo.

Resulta que el círculo sale del papel pero como sigue pegado al mismo, va creando un cilindro. Cuanto más tires de él, más alto será el cilindro.

software-impresora-3d-extrusion

A este proceso se le llama ‘extruir’.

Pues imagínate que haces lo mismo pero con otra forma que no sea un círculo.

Podrás crear formas 3D más complejas.

Lo bueno de este programa es que lo pueden utilizar desde principiantes hasta ingenieros, pasando obviamente por los educadores. Además puedes ir avanzando poco a poco debido a que tiene muy buen soporte detrás contando con sus videotutoriales, una maravilla.

Tiene una versión de pago para poder acceder a herramientas más complejas (que seguramente no utilices) por 695 USD, unos 595 euros.

Con respecto a la exportación es igual a los demás softwares de Diseño 3D, lo guardas, lo exportas en .stl y el resto va rodado 🙂

 

Blender

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Blender es uno de los mejores softwares de diseño 3D y modelado 3D, pero tiene un gran problema.

No está pensado ni para ingeniería ni para principiantes.

Si te metes en blender desde cero, vas a necesitar una curva de aprendizaje bastante más alta que con cualquier otro programa de diseño 3D, ya que está enfocado a artistas, y diseñadores gráficos.

Si por ejemplo vas a diseñar la cara de Yoda, usa blender, es el programa perfecto.

Si vas a diseñar un perchero de pared para sujetar tu abrigo y que solo sea funcional, usa otro.

No es que Blender no pueda hacer lo segundo, sino que te va a costar mucho más hacerlo.

Ya que como te digo, no está pensado para diseño ingenieril (cotas exactas, tolerancias, medidas cogidas con calibre).

Sino que tiene herramientas para ir retocando fácilmente objetos muy complejos, pero digamos ‘a mano alzada’.

Yo por eso, no estoy muy habituado a utilizarlo, debido a que la mayoría de mis diseños son solamente funcionales.

Digamos que este, es un software de escultura digital, diseñado par la creación de gráficos fotorealistas en videojuegos, películas de animación y algún que otro efecto especial.

Otro de sus grandes ventajas es su comunidad donde vas a tener muchísimas dudas respondidas ya casi al instante y además (al igual que Freecad) es un proyecto ‘Open Source’, por lo que el programa es gratis, su código es libre y se soporta realmente de las aportaciones de la gente para que el proyecto siga vivo.

Es un concepto arriesgado, pero como ves actualmente es uno de los softwares más potentes que existen para hacer esculturas y animaciones.

Y como ves, la demostración de que los conceptos de ‘maker’ o ‘open source’, aunque generalmente no están bien vistos, pueden llegar muy pero que muy lejos.

 

FreeCAD

software-impresora-3d-freecad

FreeCAD es la herramienta que más suelo utilizar por excelencia.

Al igual que Blender, está basado en la filosofía Open Source o ‘código Abierto’ y todos pueden acceder al mismo, mejorarlo y dejar su aportación a este genial programa de diseño 3D.

Pero, a diferencia de Blender, está enfocado en el diseño ingenieril (diseño paramétrico, cotas, croquizados, ensamblajes etc…).

Yo personalmente lo considero un programa de medio nivel.

¿Y qué significa esto?

Es como en programación, hay lenguajes de bajo, medio y alto nivel. Los de alto nivel digamos que son los que te ponen las cosas más fáciles, los que pulsando un botón tienes acceso a muchísimas funcionalidades sin tener que estar haciendo virguerías en el código.

Pues con los programas de diseño 3D pasa lo mismo.

Hay algunos que te lo ponen más fácil como puede ser el Fusion 360º, otros un poco difícil como el OpenSCAD (Ya que hay que programar a pelo las piezas) y otros entre medias, como el Freecad.

¿Y por que uso FreeCAD?

Por que para los niños es lo mejor.

Hay veces que el hecho de que te lo pongan fácil no es sinónimo de más aprendizaje, sinó más fluidez en el flujo de trabajo.

Si ellos ven como se programa una ‘extrusión’ en vez de dar a un botoncito y que te lo haga solo, ellos (y tu también) aprenderán más.

Por eso me gusta FreeCAD.

Es verdad que cuando tienes que diseñar algo complejo, es un poco puñetero, pero realmente así es como vas a aprender las bases bien.

Y convertirte en un o una crack de la impresión 3D.

 

OpenSCAD

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OpenSCAD como he comentado antes es un programa, esta vez, de bajo nivel.

Esto significa que para diseñar una misma pieza vas a tener que trabajar un poco más que con otros programas (depende de la complejidad de la misma, claro), ya que se trabaja picando código.

La verdad es que es una buena forma de aprender cómo realmente funcionan los programas de diseño en 3D, y así, a futuros quizás poder colaborar en el desarrollo de software como FreeCAD.

Funciona realmente como un compilador ‘3D’ que lee archivos script (lenguaje de programación) y luego realiza la representación del modelo 3D a partir de esa lectura.

Debido a que no existe algo así en el mercado, te recomiendo que lo pruebes por lo menos para saber qué hace y cómo lo hace.

Te sorprenderá.

 

Fusion 360

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Si eres un profesional del diseño 3D o quieres dar un paso más en tu carrera dentro de la impresión 3D y el diseño 3D, éste es tu programa.

Es el software de diseño 3D de alto nivel por excelencia (solidworks también está muy bien, pero en general me gusta más Fusión 360).

Es muy intuitivo y muy fácil de usar (si ya has diseñado algo en 3D previamente, claro).

Tiene muchísimas opciones de edición y todas están muy a mano, lo que facilita el flujo de trabajo o ‘workflow’, si quieres diseñar cosas complejas y rápidamente usa este.

Otro de las ventajas que veo con respecto a SolidWorks es que Fusion 360 es gratuito si lo utilizas de forma no comercial (para tus proyectillos en casa, vamos), por lo que no hay que estar rompiéndose la cabeza para ver como lo instalas.

Lo descargas de su web, y listo.

También destaca por sus posibilidades en la red, gestión de versiones de archivos, colaboraciones etc…, pero esto en principio tampoco nos interesa mucho a los que lo vamos a utilizar para andar por casa.

También tiene funciones avanzadas para saber el grado de presión sobre una pieza al mecanizarla, y alguna uqe otra aplicación práctica en la industria.

También tiene un buen soporte para imprimir objetos en 3D (piezas, incluso tus fotos de boda) y para la CNC también.

Si tienes alumnos de más de 14 años y quieres meterte en algo chulo chulo, puedes acceder también a licencias gratuitas para el sector educativo válidas durante 3 años.

Osea que ya no tienes escusa 😉

 

Bonus: Escaneado 3D y bancos de piezas

Este punto lo comento por que lo había puesto como opción en el diagrama de flujo.

Pero no entraría tanto en el apartado de softwares 3D para imprimir.

Dentro del escaneado 3D no tengo excesiva práctica.

Pero conozco a gente que trabaja para productoras de cine que crean objetos en 3D y usan este escáner, por lo que dicen está bastante bien para el precio que tienen (por 150 euros tampoco se pueden pedir maravillas).

Si tú quieres usar otro y te va bien, genial 😊

Los bancos de piezas son sitios donde comunidades de gente sube sus prototipos en 3D y a través de los cuales te puedes descargar los mismos.

Esto te evita tener que diseñar en 3D.

Ya que estos repositorios o bancos de modelos 3D tienen infinidad de piezas de muchísimos usos.

El más famosos (y el que uso yo) es Thingiverse.

thingiverse-modelos-3d

Te vas a pasar unas cuantas horas buscando chorradillas la primera vez que te metas, créeme.

Este punto también lo pongo para los que no teneis pensado compraros una impresora 3D (aunque antes de nada echale un ojo a este artículo), que como verás tampoco cuesta tanto dinero imprimir cosas desde casa.

 

Anexo Paso 1: Corregir los prototipos que metas en tu impresora 3D

Perdóname, lo he vuelto a hacer.

Pero es que si metía tantas cosas en el diagrama de arriba mucha gente se iba a liar, además, este punto no es tan importante.

Suele servir sobre todo si escaneas en 3D. Hay veces que cuando escaneas o descargas un modelo 3D en una página de dudosa confianza, los archivos tienen errores.

Esto no significa que no se pueda abrir, simplemente que hay partes que están huecas y no lo sabes.

Hay partes que tienen imperfecciones (una línea que no existe en la pieza, una lámina de 1[mm] en el aire).

Cosas así.

Para ello hay veces que conviene recurrir a programas para arreglar estos errores y depurar el diseño 3D, para no llevarte sorpresas después en el software de impresión 3D posterior (la fase siguiente, vamos).

Para ello te voy a comentar el que uso yo.

Y el que usa Prusa, sisi, Josef Prusa.

Es gratuito (por lo menos hasta hoy) y tiene muchas posibilidades.

Uno de sus hándicaps es que tiene una curva de aprendizaje algo alta si no has tocado programas para impresora 3D antes.

Pero si lo sabes usar bien es super potente.

 

Meshmixer

software-impresora-3d-meshmixer

Este programa también de de Autodesk y está enfocado sobre todo al arreglo o modificación de archivos 3D ya creados, además de tener un enfoque muy particular hacia el mundo de la impresión 3D.

Es extremadamente útil para corregir archivos 3D como puede ser cualquiera que esté creado en otro programa, a través del mallado (que consiste en cubrir de una maña de triángulos un objeto con el fin de tener una malla que se puede modificar que ha copiado la forma del objeto que queremos crear).

Como te he comentado antes está pensado también para impresión 3D, por lo que es compatible con la extrusión multimaterial y tiene integrado varios tipos de impresoras (y créeme, hay muchos tipos).

Además, es libre para cualquiera que quiera utilizarlo (aunque por lo que sé, no es Open Source).

Lo más potente al fin de al cabo son las herramientas automáticas de detección de errores que tiene, como detectar huecos, o incluso te amplia la pared de una pieza que el propio programa detecta que va a dar problemas en la impresión.

Puedes utilizar este o probar alguna alternativa llamada Meshfix o Meshlab, pero te puedo asegurar que ésta es la más potente de todas.

Ahora te toca experimentar a ti.

 

Pasos 2 y 3: El laminador: el software más importante en tu impresora 3D

Ya en el paso 3, ¡Toma ya!

En este punto no he sido muy exacto.

En realidad está el propio programa para laminar pero interiormente existe el ‘motor de laminación’ (como Cura y Cura Engine).

El tema está en que como solo te tienes que descargar una cosa, olvídate de este punto.

El laminador sirve para transformar la pieza en algo que la impresora 3D pueda fabricar y entender.

Y como la impresora 3D genera churros de plástico, pues la transformamos en láminas y a correr.

En realidad, la impresora no solo transforma la pieza en láminas, sino que optimiza dichas láminas para que el hotend pueda recorrer toda la lámina en el menor tiempo posible (generalmente y si se configura así).

Por lo que en realidad transformamos la pieza en churretes de plástico, los cuales forman láminas o capas los cuales forman la pieza.

¿Y por qué esta es la parte más importante?

Por que determinará si tu pieza sale bien o mal.

Aquí hay que tener la práctica, la sensibilidad y el conocimiento de TU impresora para saber que es lo que mejor le viene para imprimir bien la pieza.

Con esto me refiero a:

  • ¿Cuál es la mayor velocidad a la que puede llegar?
  • ¿A qué temperatura funde el filamento de forma efectiva?
  • ¿Tiene ventilador de capa?

Y por otro lado, tienes que tener en cuenta la forma en que se va a fabricar la pieza, que es común a todas las impresoras, o sea:

  • ¿La pieza necesita soportes para sostenerse? (Como si imprimes una T y no sabes si los palos horizontales se sujetarán).
  • Es demasiado pequeña para el hotend o demasiado grande para el volumen de impresión.
  • ¿La cara sobre la que se imprime la pieza 3D es la más óptima?

No hay que agobiarse en este punto, son cosas que vas aprendiendo a medida que imprimas.

Al fin de al cabo con soportes, todo se puede imprimir.

Por ejemplo, imagínate que imprimes una letra T.

Si la imprimes vertical (con la sección pequeña del palo vertical en el suelo y el palo horizontal en la parte superior), necesitaras soportes para hacerlo, y tardarás mogollón de tiempo en imprimirla.

soporte-impresora-3d-levantado

Si coges la T y la giras 90º para que imprima el palo vertical y horizontal directamente desde el suelo.

soporte-impresora-3d-tumbado

¡Voilá!, no necesitas soportes y la letra T te ha quedado muchísimo mejor.

¿Entiendes por dónde van los tiros?

Esto lo verás cuando imprimas la T vertical y verás la cantidad de plástico desperdiciado, se te encenderá la bombillita y se te ocurrirá hacerlo de esta otra forma.

No existe una forma óptima de imprimir sino una forma con más ventajas.

A continuación, te voy a hablar de los que considero los mejores programas de laminación, pero también podrás ver por hay Mattercontrol, Makerbot Print, Mattercontrol, MakePrintable… y alguno más por ahí.

Si puedes, prueba todos, y si no tienes tiempo, ve a tiro hecho y usa los que uso yo.

Y no te líes más.

 

Slic3r

software-impresora-3d-slic3r

Slic3r probablemente sea uno de los softwares de impresión 3D más famoso por su versatilidad y sus funcionalidades, y además porque lo peta con el nombre, todas las cosas con un 3 en el nombre molan ;P

Con el podrás ver tus objetos en 3D y modificarlos de muchas formas diferentes y encima de formas que no existen en otros laminadores.

Un ejemplo sería el corte de piezas grandes. Metes una pieza muy grande en Slic3r, la cortas en varios trozos diferentes para que quepan en tu impresora 3D y las exportas en stl. Punto.

Hay otros programas para impresora 3D que hacen esto, pero no he visto ninguno que lo haga tan sumamente fácil.

Se puede integrar con Octoprint, el programa para imprimir desde la red wifi de casa, y para que te hagas una idea de lo que mola, el propio Repetier Host (otro software de impresión 3D del que hablaremos más adelante) lo tiene integrado como motor de laminación dentro de él mismo.

Y encima es portable y de código abierto.

Es tan bueno que hasta los de Prusa han hecho su propia versión del Slic3r (vease Slic3r Prusa Edition)

 

Cura Ultimaker

software-impresora-3d-cura-ultimaker

Qué te voy a contar de Cura Ultimaker que no te contara en este mega-post de 17.000 palabras que os hice.

Cura es el software de referencia para principiantes, fácil de usar, muy intuitivo y gratuito.

Si quieres ir un paso más allá, tiene funciones más avanzadas que puedes usar para ir un paso más allá en tus impresiones 3D, como reforzar piezas en puntos concretos o incluso cambiar el patrón de relleno a patrones tridimensionales (en vez de hacer cuadrados todo el rato, crea esferas en el interior, por ejemplo).

Yo lo recomiendo encarecidamente si te acabas de comprar una impresora 3D y quieres comenzar a imprimir lo más rápido posible, cuanto antes consigas ver resultados, mejor (como dice Luis del Valle).

Además, está integrado con muchísimas impresoras 3D comerciales, como puede ser la Ultimaker 2+ o la BQ Hephestos.

Merece la pena saber usarlo, te lo digo yo.

 

Repetier Host

software-impresora-3d-repetier-host

Repetier Host es una alternativa a Cura, que en teoría es más potente.

Yo, actualmente estoy usando Cura, pero Repetier Host lo usan muchísimos makers para sus proyectos personales actualmente.

¿Y por qué sigo usando Cura si este es más potente?, pues porque me ha dado alguna vez algún problemilla y Cura Ultimaker me parece más intuitivo (le tengo pillado también el truquillo, qué te voy a decir).

No obstante, merece la pena meterse con Repetier Host a fondo y saber utilizarlo bien para tener tu propio criterio.

Para ello te recomiendo estos video-tutoriales de ‘The Maker 3DP’ que te van a sacar de dudas.

 

Simplify 3D

software-impresora-3d-simplify-3d

Si tienes presupuesto para invertir y quieres ir un paso más allá en tus impresiones, usa Simplify.

Yo he de reconocer que no tengo licencia ni tengo una comprada, cuando lo usé, lo hice con la de un amigo.

Y la verdad, me gusto mucho.

Tiene una forma de generar piezas muy fácil e intuitiva, la cual consiste en determinar unas propiedades diferentes de la pieza en función de la capa en la que estés.

O sea, de la capa 1 a la 50 quiero estas propiedades, de la 51 a la 231 estas otras y así sucesivamente.

Esto te puede interesar si quieres que una pieza 3D se refuerce más o menos en la base o si ves que el porcentaje de relleno de un modelo 3D es demasiado para el uso que le vas a dar.

Además tiene otras opciones muy potentes para tus impresiones 3D.

Este programa para impresora 3D ya entra en la categoría profesional y cuesta unos 150 dólares. Si a futuros ves que este mundillo te gusta y puedes invertir, hazlo, no te arrepentirás.

 

Paso 4: Imprimimos la pieza en tres dimensiones

Aquí no necesitamos ningún software adicional.

Solo una Tarjeta SD y un sitio para meterla (también se puede hacer desde el USB con el ordenador).

  1. Metes la tarjeta SD en el ordenador.
  2. Introduces el ‘código G’ (o G-CODE) dentro.
  3. Lo sacas con seguridad (ponte un casco y rodilleras)
  4. La metes (la SD), en la impresora.
  5. Seleccionas el archivo a imprimir a través de tu pantalla LCD (si no tienes lo haces todo con el ordenador y el programa de laminación).
  6. Le das a imprimir.
  7. Esperas a que la impresora se caliente y haga ‘homing’.
  8. Y te quedas embobado/a mirando como imprime.

Generalmente (sobre todo al principio) este último punto será en el que te tires de los pelos y no sepas por que imprime la impresora.

Pero son cosas que pasan y que pulirás con el tiempo, no te preocupes.

 

Anexo Paso 4: Para cuando tienes una granja de impresoras

Curioso término del de ‘Granja de impresoras’.

¿Qué pasa, les echas pienso?

¿Quizás tengas que alquilar una nave en tu pueblo con heno para ellas?

¿Quizás haya que poner una con forma de vaca otra con forma de cerdo, incluso una oveja-3d printer?

La verdad, no sé porque se llama así, me lo preguntan mucho y no sé que contestarles (perdonad mi incultura, si tú lo sabes porfavor quítame de dudas en los comentarios jeje).

Pero se dice que tienes una granja de impresoras cuando tienes muchas impresoras en un sitio en concreto a tus órdenes.

Mirad sino la granja de impresoras de Prusa.

Pero aunque te den ganas de ahorrar y crear una, este hecho no es tan maravilloso como parece (aunque es maravilloso de epor sí).

Ya que al final, aunque la propia impresión se divida en el tiempo (si tienes que imprimir más de una pieza), los problemas se multiplican.

  • N x mantenimiento.
  • N x Introducir la tarjeta SD en cada impresora.
  • N x Meter los archivos en la SD de la impresora.
  • N x ganas prematuras de suicidio

Para ello hay programas como Octoprint.

 

Octoprint

software-impresora-3d-octoprint

Este tipo de programas te permiten controlar las impresiones a través del wifi o servidores propios.

Lo cual hace que estés tú desde un sitio para controlar todas las impresoras.

Esto no quita para que le tengas que hacer el mantenimiento a tu impresora, pero te va a quitar algún que otro dolor de cabeza a la hora de controlarlas.

Octoprint en concreto lo que va a ayudar es controlar los procesos de impresión 3D de forma remota de forma fácil. Se suele combinar con un dispositivo wifi como la Raspberry Pi y a partir de ahí se monitorea con Internet.

Hay otros softwares (o servidores) que pueden hacer lo mismo, como puede ser Astroprint, 3D printer OS o Formid, pero Octoprint es uno de los más fáciles y sobre todo más utilizados softwares de impresora 3D para aplicaciones de este tipo.

No obstante, es un paso muy grande solo recomendable a gente que lleva mucho tiempo con impresión 3D y le interese invertir en esto. No te líes y céntrate en aprender a usar bien tu programa laminador.

 

Paso 5: ¿Qué software de impresión 3D utilizas tú?

Espero que te haya ayudado un poco esta guía después de leerla.

Aunque solo haya sido por curiosidad.

Me gustaría saber que softwares de impresión 3D utilizas tú que no estén aquí.

O si realmente te ha ayudado en algo y te ha aclarado alguna idea.

Sea como sea.

Mil gracias por llegar hasta aquí.

Hoy el contenido era denso y es un logro sacar tiempo para leer todo.

Y gracias por apoyar al blog de Of3lia cada día.

Si ti, esto no sería posible.

Sería un simple monólogo.

Un abrazo.

Y te espero en los comentarios 🙂

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